若想探索2027年國際扶輪年會的
主辦城市，不妨就從迷路開始

只需短短幾步路，我們便已穿梭巴塞隆納長達兩千年的歷史。羅馬神廟的遺跡；一座庇護著這個城市殉道守護聖人遺物的中世紀教堂；一座覆蓋著馬賽克圖騰的現代主義音樂廳。每轉過一個街角，總有更多古色古香的建築、更多充滿綠意、噴泉，及藝術品的寧靜庭院呈現在眼前。
我知道自己深受時差所苦，但那並不是讓我感到目眩神迷的原因。亞伯特‧陀拉斯(Albert Torras)是一位兼職擔任導遊的記者，整個下午他都陪著我，他向我保證道：「在巴塞隆納，最棒的事莫過於讓自己在市中心裡迷路。」
我在幾小時前才剛降落於巴塞隆納，為的是親身體驗吸引無數人前來這座城市的魅力。這座城市將於2027年6月26-30日舉辦國際扶輪年會。陀拉斯是巴塞隆納黎明(Barcelona Alba)扶輪社社員，他及瓦雷斯聖庫加特(Sant Cugat del Vallès)扶輪社的蒙瑟‧莫拉爾(Montse Moral)與我在哈瓦那大飯店(Gran Hotel Havana)會合。這座建於1882年、歷史悠久的豪華飯店，既是巴塞隆納扶輪社的據點，也是我未來幾天的落腳之處。
當我們步行邁向這座城市的哥德區(Gothic Quarter)時，陀拉斯以生趣盎然的方式向我講述了巴塞隆納及其所在區域 —— 加泰隆尼亞(Catalonia)的歷史。羅馬人在西元前1世紀末建立了這座城市，稱之為「巴爾西諾」(Barcino)。到了12世紀中葉，加泰隆尼亞成為亞拉岡王國(Aragon)的一部分，該王國隨後接連征服了西地中海的部分地區，包括瓦倫西亞、西西里、薩丁尼亞、拿坡里，及雅典。陀拉斯說： 「它是12、13和14世紀地中海地區最重要的國家。」
還有更多歷史值得分享，但我們已經來到此時此刻站立之處 —— 哥德區的入口。這個區域大約是在巴塞隆納作為地中海強權的時期發展起來的。我們漫步其中時，途經華麗的巴塞隆納主教座堂(Barcelona Cathedral)， 這座教堂是獻給聖埃烏拉利亞(St. Eulalia)，她在4世紀羅馬帝國全境迫害基督教徒期間，年僅13歲便殉道。說到羅馬人，這座主教座堂正位於最初的羅馬古城牆之內。陀拉斯指著附近建築物基座上的巨型石塊。這些正是原來的羅馬城牆，上方較小的磚塊則是後來砌上去的。
我們繼續沿著教堂旁狹窄的街道前行，四周的氛圍變得更加靜謐。我們看到有王冠形狀塔樓的古皇宮，並經過亞拉岡王國皇家檔案館(Archives of the Crown of Aragon)，那裡收藏著多份獲得聯合國教科文組織認證的文獻。
為瞭解釋這些文獻，是時候補充更多歷史課了。1469年，亞拉岡的斐迪南二世(Ferdinand II)與鄰近卡斯提亞(Castile)的伊莎貝拉(Isabella)結婚為西班牙的統一奠定基礎。1492年，他們資助克里斯多福‧哥倫布(Christopher Columbus)前往新大陸的航行，將這個國家推向全球強權的舞台。與哥倫布探險相關的歷史文獻目前便收藏於這座亞拉岡檔案館中。
那些在美洲發跡致富後返鄉的加泰隆尼亞商人，正是打造出巴塞隆納舉世聞名、現代主義運動風格之建築的推手。
我在哥德區外圍的加泰隆尼亞音樂宮(Palau de la Música Catalana)初次見識到加泰隆尼亞現代主義風格的建築，這或許是在我下飛機後的腦霧狀態中最為印象深刻的一座建築。這座列入聯合國教科文組織世界遺產的景點，有裝飾著花卉圖案的馬賽克柱子以及著名作曲家的胸像。如果您沒有時間進去內部參觀，不妨走到轉角處，在一樓的咖啡館喝杯咖啡，在那裡您可以欣賞到融入該運動典型自然主題的陶瓷花朵及彩繪玻璃。
我的扶輪朋友承諾明天會帶我看更多現代主義建築，但此時天空開始下起雨來，逼得我們不得不進室內喝杯咖啡休息一下。隨著雨勢漸小，整座城市簡直散發著光芒。我和陀拉斯道別，隨後與莫拉爾一同沿著巴塞隆納著名的行人徒步大道 —— 蘭布拉大道(La Rambla)散步。這條街道以其熱鬧氣氛聞名，但今晚因為天氣因素阻卻了喧囂的人群，顯得格外寧靜。
我們轉入皇家廣場(Plaça Reial)，莫拉爾張開雙臂說：「盡情享受吧！」我完全能理解為什麼：這座廣場禁止車輛通行，裡面種滿棕櫚樹，給人一種城市綠洲的感覺。廣場四周環繞著古典風格的建築，裡面有許多餐廳及夜店。
莫拉爾建議在中央的噴泉旁拍張自拍，但在我們還沒拍之前，就被一群年輕人叫住請她幫忙拍照。他們在巴塞隆納為一家跨國企業工作，分別來自葡萄牙、巴西、德國等地。莫拉爾非常樂意幫忙。
她說： 「巴塞隆納是一座非常古老的城市，擁有深厚的歷史，但它同時也極具現代感。這裡有許許多多的年輕人，且時刻都在創新。」
安東尼‧高第(Antoni Gaudí)幾乎就是巴塞隆納的代名詞。我只有幾個小時的時間去欣賞這位建築師奇幻作品的一小部分，但您完全可以把在這座城市裡所有的空閒時間，通通投入於觀賞他的傑作。
而您或許正需要這麼做。因為無論我駐足凝視高第的驚世傑作多久，我都找不到合適的語言來形容他所設計的那些奇幻童話式的建築與公園。在我們一同讚嘆高第的建築奇蹟 —— 世界最高教堂聖家堂大教堂(Sagrada Família Basilica) —— 的時候，瓦雷斯(del Vallès)扶青社社員亞歷克斯‧馬托雷爾(Aleix Martorell)說： 「您可以站在那裡一個小時盯著細節看，隨後會驚覺還有許多沒有看到的東西。」
高第於1883年開始興建這座大教堂，自那時起它便一直在施工中。就在今年6月10日 —— 高第逝世100週年那天，教宗良十四世(Pope Leo XIV)為這座教堂新近完工的高塔賜福，它是裝飾這座教堂的14座塔樓中最高的一座。想步入其中，親眼仰望教堂巨大的樹狀柱子以及模仿森林樹冠的穹頂嗎？最好提前預訂門票，這也是我明年6月重返參加年會時打算做的事。
當我們繞著這座宏偉的建築散步時，我與巴塞隆納-對角線(Barcelona-Diagonal)扶青社的托馬斯‧馬蘇奇(Tomas Masucci)交談起來，他的父母當年就是因為參與扶青社而相識。這位20歲的青年加入扶青社已有兩年，他就住在距離這座大教堂步行約15分鐘的地方。
他建議說：「深入瞭解這座城市非常重要。穿梭於大街小巷，去感受這裡的人們是如何生活的。我們擁有世界其他地方找不到的建築，例如聖家堂，以及其他現代主義建築。這是我們加泰隆尼亞獨一無二的瑰寶。」

第一排：巴塞隆內塔海灘的飲料；夜晚會點燈的蒙尤依克魔幻噴泉；巴塞隆納扶輪社的萊雅‧馬林。
第二排：奎爾公園的景致。第三排：奎爾公園裡海蛇造型馬賽克長椅的細節特寫；日落時分的葛洛里亞斯塔。


在19世紀期間，巴塞隆納見證了工業的蓬勃發展與財富的快速累積，而西班牙的其他區域則陷入困境。這種環境孕育出加泰隆尼亞人日益增長的在地自豪感，這種情感至今依然鮮明，而現代主義正是這種情感的體現。富有的贊助人聘請加泰隆尼亞建築師設計出一家比一家更為奢華誇張的建築。儘管這場藝術運動在1900年代初期開始逐漸消退，但如今您依然可以在這座城市裡找到數百處帶有現代主義元素的建築，其中更有9處被列入聯合國教科文組織世界遺產名單。
我們前往優雅的格拉西亞大道(Passeig de Gràcia)，這裡是20世紀初現代主義的震央所在。在這裡，您會發現兩座由高第設計、相距僅幾個街區的建築：線條如波浪般起伏的米拉之家(Casa Milà)，以及屋頂如巨龍脊背覆滿鱗片的神奇巴特婁之家(Casa Batlló)。當您漫步時，不妨細細品味街道上帶有馬賽克磚椅的華麗路燈柱，以及被稱為「帕諾特」(panot)、裝飾華麗的人行道地磚。當您飽覽建築美景之後，格拉西亞大道還提供一系列奢華名店，包括卡地亞(Cartier)、普拉達(Prada)，及香奈兒(Chanel)。
在度過一個充實的觀光上午後，我感到飢腸轆轆。幸運的是，兩位新結識的扶輪朋友即將向我展示什麼才是地中海式生活的真諦。
塞爾吉奧‧亞拉貢(Sergio Aragón)與胡里歐‧索胡斯(Julio Sorjús)正坐在巴塞隆納皇家航海俱樂部(Reial Club Marítim de Barcelona)的露台上，手上各端著啤酒，桌上放著一小盤五彩繽紛的橄欖。在這座擁有百年歷史的遊艇俱樂部碼頭裡，無數帆船上的旗幟在微風中輕輕飄揚。纜車滑過海面上方，而在遠處，人們漫步穿過海之蘭布拉橋(Rambla de Mar)，這座波浪造形的木橋將巴塞隆納著名的行人徒步區延伸跨越海面，一直連接到歷史悠久的韋爾港(Port Vell)。
我在露台上坐下來，亞拉貢解釋說，儘管巴塞隆納是一座沿海城市，但在其存在的大部分時間裡，它都是背對著大海而生。這座城市最初是在我早些時候看到的哥德區之內發展起來的，後來隨著19世紀拆除舊城牆向外擴展（這個新市區的名稱「L’Eixample」在加泰隆尼亞語中意為「擴展」）。然而，當時的水岸邊全用於重工業，當地居民極少光顧。
這一切都在1992年巴塞隆納奧運時改變。年會地主籌備委員會主委亞拉貢說： 「這座城市發生巨大的蛻變，而其中一個改變的地方就是水岸。整個區域進行重新規劃，使其變得更加吸引人。」如今，奧林匹克港(Port Olímpic)聚集了飯店、購物中心、餐廳、夜生活場所，及沙灘。他說：「光是在那裡散散步、度過一天就非常有意思。」
在我們聊天之際，服務生迅速端上小吃(Tapas)  西班牙名聞遐邇、適合分食的小盤料理：炸朝鮮薊、炸魷魚、淡菜、煙燻茄子醬，以及酸檸拌生魚片。我們的對話從這座城市隨意漂移到各種話題，從野豬一直聊到咖啡文化。 （亞拉貢笑著說：「可不是我在誇大，世界上能喝到最棒咖啡的兩個地方，就是義大利及西班牙。」）前國際扶輪理事、同時也是上一次扶輪年會在巴塞隆納舉辦的2002年地主籌備委員會主委索胡斯（註：本刊先前譯為索尤斯），向我考起了聖地牙哥‧卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)的相關知識。這位西班牙建築師設計我家鄉密爾瓦基最著名的地標：該市藝術博物館增建的那座令人屏息的展館。我們交談時，我也不時停下來品嚐一口美食，隨後發出滿足的嘆息。簡直太美味了。

上起：前國際扶輪理事胡里歐‧索胡斯（左）與年會地主委員會主委塞爾吉奧‧亞拉貢在巴塞隆納皇家航海俱樂部；擺滿一桌的西班牙小吃

亞拉貢說，這一切 ——美食、文化、熱情 —— 正是巴塞隆納的扶輪社員在明年6月準備與年會參加者分享的美好。他補充說： 「巴塞隆納是一座非常有吸引力的城市。它是一座國際化大都市。既友善又隨和。地中海的氛圍與周圍的環境讓它成為一個非常引人入勝的地方。」
亞拉貢於1990年到美國俄勒岡州波特蘭參加他的第一場扶輪年會。他被那種親眼見證扶輪宏大規模的機會，以及能輕鬆建立人際連結的氛圍所深深吸引。他說： 「你會建立能延續許許多多年的友誼。」
這頓豐盛的美食讓我肚子飽飽、昏昏欲睡。在有幸體驗了另一項西班牙傳統 ―― 午後午睡之後，我重新回到水岸邊，在巴塞隆內塔海灘(Barceloneta Beach)旁的濱海大道上享受夜晚的散步。棕櫚樹夾道排列，那些沒有躺在海灘巾上欣賞美景的人，則是在打排球或是隨性踢一場足球。
數百名跑者呼嘯而過，他們揮舞著旗幟，背上背的藍牙喇叭播放著震撼的音樂。我駐足觀看，差點忍不住想加入他們的行列，完全被這座城市的蓬勃活力所感染。
在西班牙，鬥牛被列為受法律保護的國家文化遺產一部分，儘管它正面臨日益高漲的反對聲浪。雖然巴塞隆納最後一場鬥牛賽是在2011年，但依然可以透過造訪巴塞隆納競技場(Las Arenas de Barcelona)來體驗這段歷史的一部分，這個場館距離年會會場只需搭乘巴塞隆納地鐵幾站即可到達。這座鬥牛場於1900年啟用，並於1977年舉辦了最後一場鬥牛，在閒置多年後被翻修為一座現代化的購物中心。如今，您可以在這裡看到數十家商店、一家電影院，以及品嚐美食與飲料的好去處。
巴塞隆納扶輪社社員、同時也是參與該翻修工程計畫的建築師萊雅‧馬林(Laia Marín)說：「也許我們現在不喜歡鬥牛場、鬥牛，以及這一切，但那曾是我們的文化與歷史。」
雖然鬥牛已成為巴塞隆納的過去式，但馬林表示，他們正努力在明年6月扶輪年會上展現其他傳統文化。她說：「我們正在規劃一場富有濃厚文化底蘊的年會，如果扶輪社員來到這裡，將能非常輕鬆地體驗到加泰隆尼亞文化。」
馬林在結束扶青社生涯後於2013年加入巴塞隆納扶輪社，她在2019年前往德國漢堡參加人生第一場扶輪年會。在那裡，她非常喜歡瞭解自身扶輪社之外、全球扶輪正在發生的一切。她說： 「當您置身於一場國際年會時，您會親眼看到什麼是實際運作有效的（方法、經驗、觀點）。」
馬林帶我來到競技場的露天頂樓，那裡可以360度全景俯瞰這座城市，並設有多家餐廳，您可以在那裡停留，細細品味美景。馬林解釋說，這是她最喜歡帶來訪的扶輪社友共進晚餐的地點。她說：「您可以看到夕陽，可以看到蒙尤依克山(Montjuïc)，一切都盡收眼底。」
那正是我們接下來要前往的地方：蒙尤依克山，又稱「猶太山」，得名於中古世紀時期設立於山丘上的一座猶太墓園。這裡還有一座巨大的森林城市公園，最初是作為1929年世界博覽會的會場而開發，後來為了1992年奧運進行整修。如今，當您穿梭於其間的小徑時，會發現體育場館、博物館、花園，以及蒙尤依克城堡。
我們從競技場出發，繞著西班牙廣場(Plaça Espanya)的圓環走，沿著一條兩旁排列著噴泉的街道前行，直到抵達蒙尤依克魔幻噴泉(Font Màgica de Montjuïc)。這是一座巨大的「魔幻噴泉」，在特定的夜晚您可以觀賞到配合音樂精心編排的水舞（可至線上查詢最新的日程表）。即便是在白天，噴泉的水霧與遮蔭樹木也提供了遠離夏日烈陽的絕佳避暑場所。
我們搭乘手扶梯向上，穿過瀑布群，來到加泰隆尼亞國家藝術博物館(Museu Nacional d’Art de Catalunya)的露台。您可以加入人群，坐在這座藝術博物館（最初為1929年世博會的國家館）前面的台階上，將整座城市的全景盡收眼底。
正是在這裡，我才驚覺高第設計的聖家堂究竟有多麼的宏偉巨大。當它從下方如拼布般的建築群中昂然矗立時，展現出一種不似凡間的氛圍。這座教堂在建造時被刻意設計得比蒙尤依克山稍矮一些，而巴塞隆納沒有任何建築比這座教堂更高。
我們繼續在公園裡漫步，直到抵達1992年巴塞隆納奧運的跳水池；當年，奧運選手在這裡跳水、背景襯著城市天際線的照片讓此地永垂不朽。如今，這個空間已被改造成一家露天餐廳 Salts Montjuïc，坐在我們的餐桌，我們再次享受著這座偉大城市的絕美壯麗景致。
亞伯特‧陀拉斯 ―― 我之前的哥德區導覽員 —— 也加入我們的行列，他穿戴得相當考究，正準備參加他協助策劃的一場攝影展的開幕式。我們來到這裡是為了體驗另一項西班牙傳統la hora del vermut —— 餐前的「苦艾酒時光」。雖然我喝苦艾酒（一種加烈葡萄酒）的經驗僅限於作為調酒的基酒，但在西班牙，它是作為獨立的飲料來享用的 —— 加冰塊、
白苦艾酒或紅苦艾酒均可 ——作為開胃酒，並搭配一些小吃。陀拉斯開玩笑說：「通常是在午餐前，或晚餐前，或者當你醒來時。或任何您想喝的時候。」
在重新與前一天的扶青社朋友亞歷克斯‧馬托雷爾會合前，我先回飯店稍作喘息。這一次，我們要前往奎爾公園(Park Güell)，這是一個由高第設計的公共空間，擁有更多俯瞰城市的全景視野。歐塞比‧奎爾(Eusebi Güell)是高第的長期贊助人，他曾委託這位藝術家設計一座豪宅住宅區。然而，這項商業開發被證明不可行，預計興建的60棟房屋中最終僅完成了兩棟。高第與父親及外甥女曾住在其中的樣品屋裡，在奎爾去世後，市政府買下了這座公園。
這對我們來說真是莫大的幸運，因為如今留存下來的一切，看起來就像是直接從迪士尼電影裡蹦出來的一樣。公園裡被拍攝最多次的地標，是位於主入口雙樓梯上坡半路、被稱為「龍」（El Drac，加泰隆尼亞語意為「龍」）的彩色馬賽克火蜥蜴。但我最喜歡的部分，則是位於上方的露台上，一座海蛇造型、色彩斑斕的馬賽克花磚長椅，蜿蜒圍繞著廣場的邊緣。高第發揚了這種由碎陶瓷或玻璃拼接而成的馬賽克風格，稱為「碎瓷拼貼」（trencadís，這同時也是2027年國際扶輪年會標誌的靈感來源）。
當我在每一個轉角發出驚嘆時（童話般的石造高架橋！看起來屬於糖果屋世界的房屋！），我問馬托雷爾關於巴塞隆納人對高第的看法：他們是真的喜歡這一切，還是已經厭倦了因他而出名？他向我保證，他的藝術是這座城市身分認同中極受歡迎的一部分。他說： 「人們感到無比自豪。」
黃昏開始降臨，我們前往頂樓酒吧Tope，表面上是為了拍攝落日餘暉中的城市景觀及鄰近的黃瓜形狀的葛洛里亞斯塔(Torre Glòries)，這座摩天大樓在夜晚會點亮璀璨的燈光。音樂重低音隆隆敲擊，一串串燈光照亮了餐桌。是時候舉杯歡慶，為在巴塞隆納的又一天乾杯，為這座既美好又奇幻的城市乾杯。

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